TIMER O RELOJ DE DESCONGELACION + TIMER 482493+ TIMER+ TEMPORIZADOR+ DESCONGELACION
REVISIÓN DEL TIMER O RELOJ EN UN REFRIGERADOR
CON SISTEMA DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
Los refrigeradores tipo No Frost, con sistema de descongelación por
resistencia, y dispositivo Bimetálico, regulan su ciclo de
descongelación por medio de un Timer o reloj de descongelación.
El timer es un contador de tiempo utilizado para determinar y controlar
los ciclos de descongelación automática; en todos los refrigeradores
denominados convencionales, es decir aquellos refrigeradores que no
FUNCIONAN CON TARJETA ELECTRÓNICA.
En los modernos refrigeradores, el Timer como tal, es reemplazado por un
dispositivo conocido como el sensor de descongelación, un semiconductor
tipo Termistor
El timer es un dispositivo electromecánico, que si bien no es un reloj
propiamente dicho, es considerado como tal, por marcar unos periodos o
ciclos horarios aproximados que puede ser cada 6/ 8/10/12, horas según
el diseño y con una duración igualmente aproximada entre 20 y 30
minutos, para funcionar a voltajes de 110/220V y poder ser instalados en
motores de hasta 1/2HP, si es utilizado como dispositivo directo de
accionamiento del compresor.
Este tipo de timer, si bien no se utiliza como elemento de aplicación en
sistemas de mayor capacidad, puede ser aplicado para accionar la bobina
de un contactor, cuando se requiera realizar ciclos fijos de
descongelación; puede ser una forma transitoria para reemplazar en
algunos cuartos fríos el reloj programable de descongelación, como en el
caso del conocido Timer de descongelación Paragón u otro similar, que
sea utilizado para controlar los ciclos de descongelación; es una buena
opción mientras se consigue el repuesto, para atender una emergencia.
FUNCIONAMIENTO DEL TIMER
El timer cuenta con un pequeño motor eléctrico encargado de hacer
funcionar, un sistema de discos y piñones que en su funcionamiento
determinan el ciclo de descongelación, abriendo y/o cerrando dos
contactos uno normalmente cerrado (NC) utilizado para energizar el
compresor o bocha y otro normalmente abierto (NO) utilizado para
energizar la resistencia de descongelación
Cuando un timer para 6 horas como el mostrado en la imagen, marca el
ciclo de descongelación, el mecanismo interno acciona los contactos de
conexión y desconexión:
El contacto 2 (NO), normalmente abierto, se cierra y el contacto 4 (NC) normalmente cerrado se abre.
En este modelo de Timer, la entrada de corriente para su funcionamiento, es a través de los terminales (1) y (3)
El terminal (1) es conocido como el común, llamado así porque es el
encargado de hacer una distribución de corriente hacia los contactos (2)
y (4); como también suministrar corriente en una de las fases al
pequeño motor del timer.
El terminal (3) corresponde a la entrada de la otra fase del motor del timer.
El timer en su funcionamiento activa dos contactos eléctricos internos, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado; la identificación de estos contactos generalmente es por medio de una numeración y en algunos modelos puede traer un diagrama eléctrico que ayuda a la conexión.
En este punto es importante aclarar que si bien todos los timer de descongelación, prestan la misma función: conectar resistencia y desconectar compresor y forzador; la distribución de los contactos (2-1-4-3) puede presentar otro orden; el timer utilizado en la imagen es uno de los modelos más utilizados; pero aun así hay uno muy similar donde la distribución es (4-3-2-1) y es por esto que al momento de efectuar un cambio de timer se tiene que comprar uno exactamente igual o en su defecto ajustar la instalación eléctrica según la distribución de los terminales del timer nuevo.
Existe un timer conocido como universal como el mostrado en la parte inferior izquierda de la imagen: ALGUNOS TIPOS DE TIMER, que tiene la particularidad de poder conectar los dos cables de entrada de corriente al motor del timer en el terminal adecuado
El timer como cualquier otro elemento se puede estropear, bien porque se queme el bobinado del pequeño motor, se sulfaten o se desgasten los contactos por la chispa de conexión (arco eléctrico), se dañen algunos de los discos o piñones, o un pequeño condensador cerámico y/o una resistencia limitadora que traen algunos timer conectado en serie entre el terminal de entrada de corriente y la entrada del bobinado del timer.
TIMER CON DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES: 2 – 1 – 4 – 3
En este tipo de Timer, hay un modelo de la Whirlpool el 482493, que tiene la particularidad de traer una de las fases del motor por fuera, lo permite realizar una variante en su instalación de acuerdo al uso deseado, pero de no ser necesario, la instalación de este cable, seria en el terminal común (1) como muestra el diagrama.
FUNCIONAMIENTO DEL TIMER UNIVERSAL
En la imagen (2) se observa lo que se puede llamar el mecanismo del reloj, son una serie de piñones y discos que reciben el movimiento de giro del piñón de arrastre del motor, el piñón de arrastre hace girar los diferentes discos, los cuales por relación de diámetro y numero de dientes, hacen las veces de un reductor de velocidad del motor del timer.
ESQUEMATIZACIÓN DE LOS CICLOS DE DESCONGELCION Y ENFRIAMIENTO
NOTA: Para ver la imagen en detalle, dar clic sobre ella y luego dar clic derecho y seleccionar abrir imagen en una pestaña nueva
Los contactos 2 y 4 tienen como borne común al terminal (1), este es entrada de línea, para ser direccionada por el contacto (2) hacia la resistencia y por el contacto (4) hacia el motor compresor o bocha.
El terminal (1) en derivación conecta eléctricamente el pequeño motor del el timer quien completa su conexión eléctrica para su funcionamiento por medio del terminal (3) que es entrada de corriente solamente para hacerlo funcionar. ( Ver imagen Nº 1)
TIMER CON DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES: 3 – 4 – 1 – 2
3- Eléctricamente conecta el motor del timer.
4- Contacto normalmente cerrado, conecta eléctricamente el compresor y el ventilador
1- Común: es un contacto de distribución de corriente a los contactos 4 y 2, conecta directamente la fase de complemento para el funcionamiento del motor del timer.
2- Contacto normalmente abierto, eléctricamente conecta la resistencia, a través de él pasa la fase complementaria de la resistencia
TIMER CON DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES: 1 – 2 –3 – 4
1- Eléctricamente conecta el motor del timer.
2- Contacto normalmente cerrado, conecta eléctricamente el compresor y el ventilador
3- Común: es un contacto de distribución de corriente a los contactos 4 y 2, conecta directamente la fase de complemento para el funcionamiento del motor del timer.
4- Contacto normalmente abierto, eléctricamente conecta la resistencia, a través de el pasa la fase complementaria de la resistencia
TIMER CON DISTRIBUCIÓN DE TERMINALES: 1 – 4 –3 – 2
Este modelo de timer, no presenta un diagrama eléctrico de conexión, los terminales vienen identificados con un código de colores correspondiente a cada número;
Este timer muy utilizado en los refrigeradores especialmente en la marca SAMSUNG, presenta una característica con relación a los anteriores Timer y es la alimentación de corriente al pequeño motor, por lo que se conoce como retorno de corriente ya que el voltaje que le llega al borne (1), es el que pasa a través de la resistencia de descongelación; diferente a otros Timers, que el voltaje de alimentación le llega al pequeño motor de forma directa de línea, en este sistema si falla la resistencia o el termofusible, el timer no funciona.
TIPOS DE TIMER UTILIZADOS EN REFRIGERADORES
FUNCIONAMIENTO DEL TIMER
ACTIVAR LA DESCONGELACIÓN DE FORMA MANUAL:
Al girar el disco de activación de los contactos, en su movimiento
arrastra la leva de forma espiral que en su desplazamiento desplaza a su
vez el contacto de platino común (1) conectando y desconectando los
contactos (2) y (4)
La leva por su forma en espiral tiene un punto de baja pendiente que
corresponde al periodo de enfriamiento y punto de alta pendiente
correspondiente al periodo de descongelación.
Cuando la leva se encuentra en el ciclo de desplazamiento bajo (sector
azul) el platino del contacto común (1) se encuentra cerrado con el
contacto (4) y por lo tanto hay paso de corriente al motor compresor o
bocha, el contacto normalmente cerrado (4) permanece con paso de
corriente durante un periodo de 6/8/12 horas según el tipo de timer.
Cuando la leva llega a la parte más alta (sector rojo) de la espiral,
obliga al platino del contacto común (1), a arquearse, se separa del
contacto (4) y cierra con el contacto (2), se inicia el ciclo de
descongelación, es cuando se dice que el contacto (2) normalmente
abierto se cierra y el contacto (4) normalmente cerrado se abre.
Cuando el platino común (1) desengancha al contacto (4) el motor
compresor o bocha se desconecta eléctricamente y deja de funcionar al
igual que el ventilador o forzador del freezer y de manera simultánea se
cierra el contacto (2), hay paso de corriente y se activa la
resistencia. El recorrido en el sector rojo, puede dura entre 20/21/30
minutos, según el tipo de timer. (Ver imagen No 2)
NOTA: Para ver la imagen en detalle,
dar clic sobre ella y luego dar clic derecho y seleccionar abrir imagen
en una pestaña nueva
Enfriamiento deficiente en el compartimiento de conservación.
Cuando un refrigerador presenta fallas en el sistema de descongelación
automática, la principal manifestación de falla es un enfriamiento
deficiente en el compartimiento de conservación.
Es común tener que asistir un servicio en el cual refrigerador presenta
una pérdida de enfriamiento en el compartimiento de conservación a pesar
que el compartimiento de congelación este enfriando. En este tipo de
servicios lo primero que se debe comprobar es el funcionamiento del
Ventilador o forzador; para lo cual se abre la puerta del compartimiento
de congelación y con la mano se pulsa el interruptor de puerta para
hacer funcionar el ventilador o forzador, el segundo paso es verificar
si en la pared del fondo se ha formado escarcha o hielo; si el forzador
está funcionando y al oído, se percibe que no emite un ruido extraño y
hasta se percibe que está ventilando bien, la falla puede estar en:
Timer, bimetálico o resistencia.
Se debe determinar el correcto funcionamiento del timer como primer
dispositivo de posible falla en el sistema; aunque igual la falla puede
estar siendo ocasionada por daño en la resistencia o el dispositivo
bimetálico instalado en serie en una de las líneas de entrada de
corriente de la resistencia.
Se debe ubicar el timer y colocar la pinza voltiamperimetrica en el
cable de entrada de corriente general del refrigerador, donde se pueda
revisar el consumo total del refrigerador, con la pinza en
funcionamiento, es decir midiendo el amperaje del refrigerador
(Compresor y forzador), se procede a girar el vástago del timer en el
sentido de giro de las manecillas del reloj, de forma muy lenta, hasta
escuchar un CLIC característico de enganche y desenganche de contactos
internos del timer, y se deja de girar (Ver imagen 3).
Ubicado el timer, y con el refrigerador en funcionamiento, con un
destornillador de pala, se puede realizar una prueba de funcionamiento,
adelantando el reloj de la descongelación. (Ver imagen 3)
En este punto es importante hacer claridad que la forma más técnica de
realizar el adelantamiento de la descongelación de forma manual mediante
el destornillador, es con el refrigerador desconectado (al final me
referiré a este punto)
De proceder a la prueba con el refrigerador en funcionamiento, al
momento de CLIC se va a percibir que el motor compresor deja de
funcionar al igual que el forzador, pero a pesar de esto la pinza
continua marcando consumo, en ocasiones hay resistencia que pueden
consumir lo mismo y o un poco más que el compresor cuando estaba
funcionando.
Si la pinza marca amperaje, esto quiere decir que la resistencia está
calentando y si la resistencia está calentando, es porque el bimetálico
está cerrado es decir está dando paso. Luego se puede concluir que el
problema o falla está en el timer. Esta prueba tiene una validez de un
90%, es decir se puede presentar un 10% de que la falla no sea
propiamente del timer, al final de este comentario me referiré a esa
posibilidad.( Ver nota final del 10%)
Adelantar descongelación
Se gira el vástago que sobresale por la carcasa o cubierta, muy
lentamente en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se
perciba un clic, o sonido de enganche y desenganche de los contactos del
mecanismo del timer. (Ver imagen 3)
Se abre el contacto (4) se interrumpe el paso de corriente y el motor
compresor se apaga al igual que el ventilador o forzador al interior del
gabinete de congelación, y de manera automática se cierra el contacto
(2) pasa la corriente y seguramente se activa la resistencia de la
descongelación.
Cuando se realiza la prueba de paso del timer, es decir meter la
descongelación de forma manual mediante el giro del vástago lo que se
logra es suspender el paso de corriente al compresor (bocha) y
ventilador o forzador y dar paso de corriente hacia la resistencia, que
solo podrá llegar hasta ella, si el bimetálico está cerrado.
En lo personal siempre adelantaba el timer, luego de haber desconectado
el refrigerador, el porqué de esta precaución que para muchos puede
parecer innecesaria , es porque al hacer el giro con el destornillador
este giro es más rápido que el giro que está realizando el mecanismo del
timer por estar conectado y esto puede dañar los engranajes del
mecanismo de reloj del timer; es cuestión de procedimiento, muchos no
tienen en cuenta esto y simplemente giran con el destornillador hasta
que para el compresor y listo.
Luego de escuchar el clic, simplemente se deja de girar y se procede a
conectar el refrigerador, el motor no va a funcionar y la pinza
voltiamperimetrica posiblemente marque consumo; si la pinza marca un
consumo aplicable a la resistencia y digo aplicable porque igual la
pinza va a marcar el consumo del pequeño motor del timer y el consumo de
una resistencia calefactora que trae el refrigerador en el punto medio
entre el compartimiento de congelación y de enfriamiento, una
resistencia de baja potencia que sirve para evitar la formación de
humedad en ese punto.
Decíamos que al momento de entrar la descongelación lo primero que se
percibe es que el compresor o bocha deja de funcionar; luego si la pinza
marca un consumo aplicable a la resistencia de descongelación, esto es
indicio de que la resistencia está calentando y para que la resistencia
caliente, no basta con haber girado el vástago del timer, porque el
timer lo único que hace es cerrar el contacto de paso directo de
corriente hacia la resistencia, pero es que resulta que en cable que
lleva la corriente hacia la resistencia, se encuentra conectado el
bimetálico sobre esa línea, es lo que se conoce como estar conectado en
serie, ese bimetálico conectado en ese cable de conducción de corriente
solo deja pasar corriente, si está cerrado, porque si no está cerrado
por estar dañado, simplemente la resistencia no calienta; lo que quiere
decir que si luego de pasar el timer, la resistencia calienta, el
problema es en el timer que no era capaz de pasar y hubo que hacerlo
pasar manualmente.
Cuando se cuenta con una pinza voltiamperimetrica, esta se debe instalar
en el cable de entrada de corriente o alimentación del refrigerador o
si se puede determinar el terminal de conexión del timer y se facilita
su colocación, la pinza se puede colocar directamente en ese terminal.
Cuando la resistencia se activa, la pinza debe indicar el consumo o
amperaje. El valor de consumo o amperaje, dependerá de la potencia o
Watts de la resistencia y del voltaje de línea. Se debe tener cuidado de
no confundir como consumo de la resistencia, el consumo del motor del
timer y de la resistencia calefactora que traen los refrigeradores para
evitar lo que se conoce con el nombre de punto de rocío en los marcos de
las puertas, en el punto medio de la puerta del gabinete de congelación
con la de enfriamiento o conservación.
Si la pinza registra un consumo significativo (amperaje uno o más
amperios o un poco menos), esto es una prueba directa que la resistencia
está calentando y que por lo tanto el dispositivo bimetálico, está
cerrado. (Ver imagen No 4)
Pero si sucede lo contario, es decir la pinza no registra un amperaje
que corresponda al consumo de la resistencia de descongelación, se debe
revisar directamente la resistencia y el bimetálico, porque uno de los
dos puede estar en mal estado.
Es discutible cual debe ser el procedimiento de revisión de la
resistencia y el bimetálico; perlo la mejor opción es descongelar el
serpentín de enfriamiento para lograr dejar al descubierto los puntos de
conexión de la resistencia y el bimetálico.
Muchos técnicos antes de retirar los terminales de la resistencia que en
ocasiones implica retirarles el material aislante en los puntos de
conexión, recurren al método de levantar una parte del aislante de los
dos cables del bimetálico para unirlos y lograr con esto anularlo o
puentearlo; efectuado esto, se conecta nuevamente el refrigerador,
estando en el punto de giro para la descongelación y se observa si la
resistencia calienta; si calienta el daño es en el bimetálico y si no
calienta lógicamente el daño es en la resistencia.
La mejor manera de revisar la resistencia es conectarla directamente a
la red utilizando una extensión de prueba, un elemente que debe hacer
parte de las herramientas de trabajo y para hacer esto posible, con un
secador de pelo, que igual debe hacer parte de la herramienta de
revisión, derretía el hielo que cubría los terminales y el cable de
conexión a la resistencia, los retiraba y procedía a realizar la prueba
con la extensión aplicando voltaje directamente de la red eléctrica.
Si la resistencia calienta se puede considerar que el daño está en el
bimetálico; efectuada la prueba, terminaba de eliminar todo el hielo
del serpentín y por seguridad probaba el bimetálico. En refrigeración es
mejor ser desconfiado que confiado.
Para poder revisar el bimetálico, este debe estar a una temperatura de
4-5 grados bajo cero ya que si se prueba a temperatura ambiente va
marcar abierto y si bien lo normal es que un bimetálico marque abierto
es decir no tiene continuidad a temperatura ambiente, lo anormal y esta
es la causa de daño por la cual no calienta la resistencia estando en
buen estado, es porque el bimetálico se quedo abierto, aun estando a 4-5
o más grados bajo cero.
Hay bimetálicos que se pueden identificar a simple vista cuando están en
mal estado, y es cuando se observa que el material aislante esta salido
o brotado de la capsula metálica.
La forma más rápida para hacer enfriar el bimetálico, es aplicarle un
poco de refrigerante liquido para bajarle la temperatura por debajo de
cero y así poderlo probar, si está en buen estado, debe dar continuidad.
El bimetálico haces la veces de un interruptor, que se activa por
temperatura, cierra o da paso cuando está por debajo de 0ºC y se abre
cuando sensa calor. Luego si la resistencia calienta, es porque el
bimetálico está dando paso; y por lo tanto es el timer el que está
fallando.
El bimetálico funciona de manera automática, cuando está a una
temperatura de más o menos 4-5 grados bajo cero, debe de cerrar “para
estar listo” para activar la resistencia cuando el timer hace el cambio.
En condiciones normales del sistema de descongelación automática, la
resistencia luego de ser activada empieza a calentar y casi siempre
logra descongela todo el hielo en un tiempo inferior al tiempo del
timer; es decir antes de los 20-21 minutos.
De no existir el bimetálico y es por esto que no se puede anular, la
resistencia continuaría calentando hasta que el timer efectuara la
desconexión y esto es muy peligroso, sobre todo en las resistencias de
alta temperatura, porque el exceso de calor puede producir daños en
algunas partes plásticas, de hecho en ocasiones uno encuentra ciertas
señales de afectación por calor en algunos refrigeradores, cuando tienen
colocado un bimetálico que requieren de una mayor temperatura para
abrir, debido a que pueden estar mal colocados, con relación a la
irradiación de calor que deben recibir para abrirse, o porque tienen un
rango muy alto de disparo por calor, ya que así como cierra a 4-5 grados
bajo cero, igual debe abrir a determinada temperatura 15-20 o en
ocasiones más grados según el tipo de bimetálico, debido a que de
acuerdo a la potencia de la resistencia, o a su aplicación, los
bimetálicos traen diferentes rangos de temperatura de funcionamiento.
En esta parte es importante considerar una falla de revisión en la cual
se puede incurrir, y es la de creer que si luego de adelantada la
descongelación, la resistencia calienta, se derrite el hielo y el timer
da el cambio de desconexión de resistencia y conexión del motor
compresor, creer que el timer está funcionando bien.
Cuando en un refrigerador, el serpentín de enfriamiento se cubre de
hielo y al efectuar la revisión, pasando la descongelación manualmente
así se dé el deshielo y el timer dé el paso de manera automática,
desconectando resistencia y conectando compresor, la falla en la
descongelación es del timer.
¿Por qué?
Porque el timer se queda pegado en el recorrido de llegada al punto de
descongelación en la pendiente de la leva que es el punto donde el
mecanismo del timer realiza el mayor esfuerzo.
En este punto el pequeño motor del timer, no es capaz de vencer la
resistencia para hacer entrar la descongelación, y es por esto que se
queda pegado y la descongelación no se activa.
Cuando se hace el paso de la descongelación de forma manual es como
darle un empujoncito para desatorarlo, y para la salida, esta se
facilita y el mecanismo del timer puede pasar, por no tener que
esforzarse, y puede hacer el cambio sin mayor esfuerzo.
Cuando no se cuenta con una pinza voltiamperimetrica, se debe recurrir a
una revisión que no siempre puede ser considerada 100% segura por no
poderse saber si la resistencia está calentando o no; esta consiste en
esperar unos minutos y luego tratar de percibir si al interior de la
recámara de congelación se puede escuchar el sonido característico que
produce el agua al evaporarse cuando hace contacto con un superficie
caliente; es importante aclarar que hay refrigeradores que cuentan con
una resistencia de baja potencia que en este caso no va a producir este
ruido característico de agua al evaporarse.
Pasado unos 5 o 10 minutos, se puede dar la posibilidad, si el drenaje
no está obstruido, salga un poco de agua hacia la bandeja que se
encuentra a un lado del motor compresor (bocha) o sobre este, según
algunos modelos.
Si en este lapso de tiempo no es posible percibir ninguna de estas
señales, se debe desconectar el equipo, y proceder a una revisión
directa de la resistencia y el bimetálico. En este caso en particular si
tanto la resistencia como el bimetálico están buenos, el daño es en el
timer y se debe reemplazar por uno igual o su equivalente.
Revisión directa del timer.
En algunas oportunidades se requiere hacer una revisión directa del
funcionamiento del timer y ante la imposibilidad de poder desarmarlo,
con el fin de determinar si efectivamente existe una falla de
funcionamiento, se debe recurrir a la revisión con una adaptación por
medio de dos focos de luz. (Ver imagen 5)
La prueba de continuidad entre los terminal (1) o común con los
terminales (2) y (4) con el fin de determinar si al girar el vástago con
el destornillador, el contacto (4) normalmente cerrado se abre y se
cierra el contacto (2) normalmente abierto, no siempre es una prueba
cierta para el caso de sospecha de falla en el ciclo de descongelación.
Esta prueba es válida solo en el caso de que se tenga la sospecha de que
uno de los contactos no está operando correctamente; que bien puede ser
porque no se cierra el que se tiene que cerrar y no se abre el que se
tiene que abrir, cuando entra el ciclo de descongelación.
Pero cuando la falla es por porque se queda bloqueado el accionamiento
de cambio del contacto, cuando entra el ciclo de descongelación debido a
que el motor del timer se queda bloqueado, la prueba de continuidad con
el tester mediante el sistema de girar con el destornillador el vástago
de la leva, no sirve o mejor no es confiable para todos los casos.
La prueba se tiene que realizar energizando el timer por medio de un
cable de prueba que como mínimo debe tener un foco o lámpara que se
pueda instalar indistintamente en uno de los terminales de salida 2 o 4,
para saber si hay paso de corriente según se encuentre el timer en
ciclo de enfriamiento o en ciclo de descongelación, lo ideal son dos
focos o lámpara, por permitir de manera directa visualizar el cambio de
posición del contacto normalmente abierto a cerrado y del contacto
normalmente cerrado a abierto. (Ver imagen 5).
El propósito de esta prueba si bien no siempre es necesario hacerla, es
la de salir de dudas cuando se tiene sospecha sobre el funcionamiento
del timer, sin tener que recurrir al desarme para verificar su estado y
tener que recurrir al sistema de marcar, para poder observar el
desplazamiento del eje o vástago ya que en ocasiones el vástago puede
dar la vuelta de acuerdo a la marca, pero los contactos o uno de ellos
no se activa.
Con esta prueba se puede descartar de forma cierta si el timer está en
buen estado o no y sirve para no cometer el error que algunos suelen
cometer al pretender probar el funcionamiento del timer, solo con probar
continuidad entre los contactos de conexión de resistencia y compresor
tomando como punto de prueba el contacto común; por creer que un timer
esta bueno si al pasarlo manualmente cierra el contacto de resistencia y
se abre el contacto del motor, esta prueba solo sirve para verificar
que los contactos cierran y abren; pero suele suceder y esto es muy
común, que el timer funcione eléctricamente inclusive se percibe su
funcionamiento, pero en realidad no es capaz de accionar el cambio, por
un daño en el sistema de piñones internos o por recalentamiento del
pequeño motor, este solo es capaz de hacer girar el disco de activación
de contactos, durante un parte del recorrido
Si se observa en detalle a este disco, tiene por la parte baja un
sistema de leva en forma de espiral que tiene una parte baja y una parte
alta que aparece en línea de color rojo, cuando el mecanismo del reloj
trata de hacer “llega” la parte alta de la leva en espiral, es cuando
más esfuerzo debe realizar y cuando no pude superar esa parte alta,
simplemente se queda pegado y no puede hacer que se mueva el tren de
contactos.
Cuando uno encuentra que un equipo que no descongela, simplemente hace
girar el disco y provocar que el mecanismo de contactos abra y cierre,
pero uno en ese momento no sabe si el timer está buen o malo; solo se da
cuenta que está bueno si la resistencia no calienta, porque si la
resistencia si calienta, se da por entendido que lo que pasa es que el
timer se queda pegado y no es capaz de llegar al punto máximo de la
pendiente (línea roja)
Muchas veces luego de adelantar la descongelación de forma manual, y si
uno espera a que el timer haga el cambio, al cabo de los 20 minutos, el
timer perfectamente lo hace, desconecta resistencia y conecta compresor.
Cuando esto sucede muchos pueden creer que el timer está bueno y esto
no siempre es cierto, veamos por qué:
Cuando uno gira el vástago con el destornillador, lo que hace es darle
una empujadita al mecanismo del reloj para que pueda terminar de subir
la pendiente que es el punto de mayor esfuerzo, cuando esto sucede, se
dan casos en los cuales pasado unos minutos el timer por estar en
“bajada” puede continuar funcionando porque en esa parte no tiene que
hacer mucho esfuerzo y es cuando por falta de experiencia en el tema, se
puede cree que el timer está en buen estado porque salió sin necesidad
de ser manipulado con el destornillador, es decir salió solo sin que
hubiese que empujarlo.
Cosa distinta es cuando luego de pasarlo, uno espera los 20 minutos y
hasta más tiempo y el motor no conecta y es cuando uno tiene que volver a
girar el mecanismo para producir el desenganche y hacer que el motor
funcione de nuevo. Cuando el timer no sale por sí solo, es cuando el
daño por lo general es eléctrico, es decir el motor del timer no
funciona o el engranaje no gira, o el pequeño condensador cerámico está
en mal estado.
CASOS ESPECIALES EN LA REVISIÓN DE UN SISTEMA DE DESCONGELACIÓN.
El 10% de la prueba:
En ocasiones uno se puede encontrar que un refrigerador se está
bloqueando y luego de hacer las pruebas tanto de resistencia, como de
bimetálico estas están en buen estado, es decir la resistencia calienta y
puede llegar a pensar que el daño está en el timer.
Es por esto que al inicio dije que la prueba era segura solo en un 90%
lo que quiere decir que no siempre es cierto que por el hecho de
calentar la resistencia luego de girar el timer; es el timer el que esta
malo.
Cuando se efectúa la prueba de pasar el timer manualmente, es
recomendable dejar que pase el ciclo de descongelación, pero hay que
estar muy pendiente del momento en que la pinza deja de marcar el
consumo de la resistencia. Si se ha manipulador de manera correcta el
timer al momento de adelantarlo con el destornillador, de ahí la
importancia de girar el vástago muy lentamente para no irse a pasar y
acortar el recorrido de los 20 minutos.
Se puede presentar dos posibilidades de falla que estén causando una
acumulación de hielo en el serpentín de enfriamiento a pesar que la
resistencia caliente cuando se hace el paso manual del ciclo de
descongelación:
1) Resistencia inadecuada: Se dan casos en los cuales alguien con
anterioridad haya cambiado la resistencia de descongelación por otra de
menor capacidad de calentamiento, lo que hace que durante los 20 minutos
de descongelación, no se alcance a derretir todo el hielo y queda un
remanente es decir una parte de hielo sin derretirse.
Cuando esto sucede, se presenta una acumulación paulatina de hielo que
en cada descongelación, no se alcanza a descongelar hasta el punto que
el serpentín siempre va a tener una acumulación de hielo que llega a
originar la típica falla de descongelación, y es cuando se atribuye la
falla al timer y se puede llegar a cambiar el timer y luego el cliente
nos llama para decirnos que el equipo siguió con el mismo problema.
En este punto debo recalcar la importancia de interrogar al cliente
cuando somos solicitados para un servicio cualquiera que sea, sobre
cuáles son las causas por las cuales requiere de nuestros servicios,
Fácilmente el cliente nos puede informar que un técnico le cambio la
resistencia, al refrigerador y luego de cierto tiempo el viene notando
que el equipo no enfría bien etc…etc: cuando uno conoce de antemano este
tipo de falla puede pensar que colocaron una resistencia de menor
capacidad calorífica y que lo que pasa es que la descongelación a pesar
de presentarse solo se da parcialmente.
La otra forma es si luego de pasar manualmente la descongelación, uno
observa que la pinza está marcando el consumo de la resistencia durante
mucho tiempo, mas de 10-15 minutos, se puede pensar que la resistencia
se está demorando mucho en descongelar y que por esto no se ha disparado
el bimetálico, quien tiene la función de desconectar la resistencia
cuando se derrite el hielo y sensa calor y se abre. El bimetálico
siempre se debe abrir antes de finalizar el ciclo de descongelación, es
decir los 20-21 minutos.
Cuando uno observa que la resistencia como que trabaja casi durante los
20 minutos, esto puede ser un indicio de que la resistencia, no está
calentando bien o si en algún momento la cambiaron, le colocaron una
resistencia de menor potencia.
2) El otro caso tiene que ver con el Bimetálico y es cuando uno percibe,
que luego de haber adelantado correctamente la descongelación de forma
manual, es decir se giró lentamente el vástago y se dejo de girar justo
cuando escuchó el CLIC de desenganche; empieza la descongelación, porque
la pinza marca el consumo de la resistencia y resulta que en cuestión
de unos pocos minutos, la pinza deja de marcar consumo. Cuando se da
esta situación, hay que pensar que el bimetálico se ha puesto muy
sensible y se abre antes de tiempo, o si alguien lo cambio con
anterioridad, lo pudo cambiar por uno muy sensible o simplemente lo
ubicó donde no correspondía y por esto se abre antes de tiempo, sin que
se haya efectuado la descongelación total.
Si bien estos casos no se presentan todos los días, se suelen presentar y
hay que conocer estas posibles fallas, para no hacer cambiar un timer
estando bueno, en estos casos la prueba de funcionamiento del timer con
los dos focos es muy útil.
Lo ideal es ejecutar la prueba, sin manipular el timer por medio del
destornillador, pero dependiendo de las circunstancia, se puede hacer un
pequeño adelanto del tiempo, girando un poco el vástago con el
propósito de acortar el tiempo normal de 6 horas, no se puede girar el
vástago hasta escuchar ¡! Clic de desenganche!!, si se tiene en cuenta
que lo que tratamos de determinar con la prueba, es establecer si el
mecanismo del timer se queda atorado para dar el paso en el ciclo de
descongelación, al llegar al punto máximo de la pendiente de
descongelación. Para tener una mejor percepción de la prueba, para saber
si en realidad de verdad el timer está funcionando correctamente en su
mecanismo interno de discos y piñones, es conveniente establecer una
marca o señal sobre el eje o vástago con relación a una señal en el
mueble o carcasa del timer y así poder controlar el funcionamiento del
mecanismo del timer.
Lo que si no se debe hacer, es manipular el timer cuando éste se
encuentre en la fase de “descongelación” es decir cuando el foco Nº 1 se
encuentra iluminado, hay que dejar que el mecanismo sin la ayuda del
destornillador haga el cambio de manera normal, apagando el foco Nº 1 e
iluminando el (2).
Este dispositivo de prueba, sirve para determinar de manera inmediata
cuándo uno de los contactos se queda cerrado, sin tener que estarlo,
cuando ambos focos se iluminan al mismo tiempo, ya que la función del
timer en cualquier parte de su ciclo de funcionamiento, solo debe
activar un solo foco, si se activan ambos, o no se activa ninguno
simplemente el timer está en mal estado. Una falla que suele
presentarse, es que el contacto (2) se quede cerrado, y por consiguiente
funcione durante todo el ciclo de enfriamiento, lo que ocasiona un
enfriamiento deficiente debido a una serie de descongelaciones en la
medida en que el bimetálico se abra y se cierre por temperatura, con el
agravante de que cada vez que se conecta la resistencia, el motor
compresor no va a parar, esta falla se puede detectar cuando se hace la
prueba de consumo con la pinza voltiamperimetrica, porque esta va a
marcar el consumo por resistencia y por funcionamiento del motor o
bocha.
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